Замена сцепления

Буксует сцепление? Идея самостоятельной установки новых дисков и пружин муфты может вселить ужас даже в бесстрашное сердце. Однако в принципе зто совсем не сложно. Бояться здесь нечего. Замена износившихся дисков вполне по силам даже непрофессиональному механику. Нужен лишь более – менее приличный базовый инструмент и пара рук, растущих откуда следует.

Вам понадобится Новые диски сцепления, пружины, прокладка кожуха сцепления. В идеале следует поменять масло и фильтр. ЕВС предлагает широкий ассортимент комплектов для замены сцепления.

Необходимо, впрочем, указать, что данные советы применимы лишь к многодисковому сцеплению с муфтой, работающему в масляной ванне. Именно эта конструкция встречается у большинства японских мотоциклов (а также и у некоторых других). Мы не рассматриваем новомодные сцепления с обгонной муфтой. Если некоторые из них не представляют особых затруднений в плане обслуживания, о других этого не скажешь, и правильная настройка зазоров требует богатого опыта работы. Итак, прежде чем приступить к установке новых фрикционных дисков, следует поместить их на несколько часов в чистое и свежее машинное масло.

Раз уж мы заговорили о масле, при замене сцепления большинства байков необязательно сливать масло – достаточно положить мотоцикл на бок, чтобы масло ушло из кожуха сцепления. Чаще всего так и происходит. Иногда можно обнаружить, что осталось какое – то количество масла, но с этим вы можете столкнуться, даже слив его из картера. В любом случае, хотя нам в прошлом и довелось осуществить вполне удачную замену сцепления горемычного GSX – R 600, прислонив байк к стене бокса в Donington Park, теперь мы отдали предпочтение безупречно профессиональному подходу и первым делом полностью слили масло Fazer 600. Для этого мы взяли новый масляный фильтр и несколько литров наисвежайшего масла. Затем прогрели двигатель, слили старое масло, сняли фильтр и установили новый.

Следующий шаг – снять кожух сцепления. Обычно он крепится шестигранными болтами, а на некоторых старых байках – восмигранными. Если используются шестигранные болты, вместо торцевых ключей лучше использовать шестигранный Т – образный ключ или шестигранный наконечник. Любой из этих инструментов работает эффективно, уменьшая риск сорвать фаски туго затянутых болтов. Отвинтив все болты, снимите кожух сцепления. Если сцепление управляется тросиком, а привод ной механизм выполнен в самом кожухе сцепления, вам также придется высвободить тросик сцепления (это легче сделать, если смазать тросик в данной точке – см. ниже). Толкающий стержень нашего Fazer 600 приводится в действие со стороны звездочки, поэтому в данном случае в этих хитродействиях не было необходимости. Следует также принимать во внимание то, что в кожухе сцепления может оставаться какое – то количество масла, поэтому будьте готовы к тому, что оно может вылиться.

Не забудьте смазать тросик сцепления Отсоедините тросик сцепления от рычага и разместите где – нибудь в районе руля или верхней траверсы, чтобы он направлялся строго вверх. За тем возьмите колпачок свечи зажигания и снимите резиновый сальник с конца провода. Он должен туго надеваться на свободный конец тросика. Наполните его свежим маслом и оставьте минут на десять. Сняв кожух сцепления, принимаемся за уплотнительную прокладку. Если не удается полностью удалить ее, используйте специальный инструмент для удаления прокладок. С его помощью очистите кожух от остатков прокладки. Можно также использовать средство для очистки тормозов. Не пытайтесь соскребать остатки прокладки с помощью отвертки или других заостренных инструментов, так как можно повредить поверхность кожуха.

Сняв прокладку, очистите кожух средством для очистки тормозов, после чего тщательно высушите. Теперь снимите болты крепления прижимного диска. Они не должны быть затянуты слишком туго, но нужно помнить, что болты поддерживаются сзади самими пружинами муфты. Если при свинчивании болтов сцепление проворачивается, включите первую передачу, чтобы обездвижить конструкцию. Вращайте понемногу каждый болт во избежание нежелательного давления на пружины.

Отвинтив все болты, отложите их и отведите пружины в сторону (или уберите пружины в корзину, если вы снимаете и их). После этого снимите прижимной диск и тщательно очистите его. Осмотрите стандартные диски, находящиеся в корзине сцепления, чтобы ознакомиться с устройством конструкции, затем снимите все диски сразу и сложите их в сборе в чистом месте. В некоторых конструкциях между дисками могут находиться уплотнительные кольца. Убедитесь, что они на месте. Проверьте корзину сцепления.

Если у мотоцикла большой пробег или он не раз подвергался зверским пыткам, осмотрите корзину на предмет трещин, потемнения или выбоин, образовавшихся в результате биения установочных втулок дисков по корзине. Эти зазубрины могут привести к торможению сцепления – фрикционные диски могут цепляться при нажатии рычага управления муфтой. Их можно аккуратно зашлифовать, но для этого придется полностью снять корзину, поскольку в противном случае мелкая стружка попадет в двигатель. Вернемся, однако, к нашим баранам.

Берем набор новых дисков, сравнивая его с собранным комплектом старых. Устанавливаем первый новый фрикционный диск (у Fazer первый диск отличается размером от всех остальных, поэтому можно быть уверенным, что это именно тот диск, который нам нужен), вслед за которым ставим первый плоский металлический диск из старого набора. Убираем старый фрикционный диск, после чего ставим следующий новый и повторяем эту процедуру до победного конца. Если в конструкции использованы уплотнительные кольца, убеждаемся, что не забыли установить и их. Помните, что при установке дисков всегда следует начинать и заканчивать фрикционным диском – если не получается, значит, вы что – то напутали.

Закончив, удостоверьтесь, что количество установленных фрикционных дисков соответствует количеству извлеченных. Не стоит особенно беспокоиться, если остаются лишние новые фрикционные диски – во многие наборы для послепродажного обслуживания входит больше деталей, чем нужно для ремонта одного мотоцикла, к тому же в одних моделях используется больше дисков, в других – меньше. Считайте, что сэкономили запасной диск. Когда все диски установлены, верните на место прижимной диск – для Fazer существует одна единственная позиция – затем установите новые пружины, шайбы и болты. Болты сначала закрутите крестообразной отверткой, чтобы затем создать давление пружины – новые пружины обеспечивают большее сопротивление, чем старые, – затем попарно затягивайте до нормативной настройки болты, расположенные друг напротив друга.

Очистите картер и установите новую уплотнительную прокладку, затем верните на место кожух сцепления. Удостоверьтесь, что резьба болтов чистая, после чего завинтите их с помощью шестигранного Т – образного ключа или наконечника, а затем затяните в диагональном порядке. Если вы сливали масло, залейте в двигатель новое и тщательно проверьте его уровень. Если даже вы и не сливали масло, какое – то его количество могло уйти, когда вы снимали кожух сцепления, поэтому уровень в любом случае следует проверить. Верните на место тросик сцепления и проверьте регулировку. Запустите двигатель и в течение нескольких секунд удерживайте рычаг сцепления, прежде чем включить первую передачу и убедиться в том, что все работает нормально. Вот и вся наука. Удачного сцепления!

12 шагов к идеальному сцеплению

1. Первый делом хорошенько промойте новые диски сцепления в чистом машинном масле в течение нескольких часов. Используйте это время, чтобы прогреть двигатель, слить старое масло и установить новый масляный фильтр.
2. С помощью Т–образного ключа или шестигранного наконечника освободите и снимите кожух сцепления. Даже если вы слили масло, в кожухе могло остаться какое – то его количество, поэтому будьте бдительны.
3. Старая прокладка должна сниматься как единое целое. В противном случае используйте инструмент для снятия прокладки. Не используйте отвертку, поскольку можете повредить корпус, что приведет к потере герметичности.
4. Открутите сборочные болты сцепления. Они не должны быть затянуты очень туго. Однако будьте осторожны – они подпружинены. Сняли? Отложите в сторону…  
5. и снимите прижимной диск. Очистите его с помощью средства для очистки тормозов и аккуратно отложите в сторону. Осмотрите диски сцепления, чтобы понять. как они работает в сборе.  
6. Разом снимите все старые диски. Помните, каждый фрикционный диск отделяется плоским диском. Снимите весь комплект и сложите его где – нибудь в пределах досягаемости.  
7. Темно – серые зазубрины образуется в местах соударения установочных втулок фрикционных дисков с корзиной сцепления. Если они достаточно глубоки, чтобы вызвать торможение сцепления, их следует тщательно зашлифовать.
8. Возьмите новые и старые диски. Уберите первый старый фрикционный диск, установите новый, затем плоский диск, потом уберите следующий старый фрикционный диск, поставьте новый, затем следующий плоский диск…
9. И повторяйте это до тех пор, пока не придете к логическому завершению. Убедитесь, что установили ровно столько новых фрикционных дисков, сколько сняли старых, но не беспокойтесь, если останутся лишние – в некоторых наборах их бывает больше, чем нужно.
10. Верните на место прижимной диск – он может располагаться лишь в одной позиции и установите новые пружины. Затяните болты до нормативной настройки.
11. Очистите картер и установите новую прокладку. Верните на место кожух сцепления и закрепите его. Удостоверьтесь, что ни один болт не затянут слишком туго.
12. Наконец, залейте масло – разумеется, если вы его сливали. В противном случае нужно будет его долить, так как некоторое количество могло уйти. Сделал дело – езжай смело!

Источник: Журнал о мотоциклах TWO, июнь 2005

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *