Северное Сияние

Все спрашивают меня: Почему ты хочешь в Норвегию?

«Ответ лежит в природе человека. Движущая сила – это тщеславие и дух соревнования, т.к. человеку свойственно посещать места, в которых он может подвергаться большим опасностям и добиваться славы.

Второй мотив – это любопытство, человек не довольствуется рассказами и слухами, а все хочет познать сам. В третьих – корыстные интересы, так как люди ищут богатство, даже если опасности велики».Цитата из норвежского Konungskugga (королевское зеркало) из 13-ого столетия, ответ неизвестного автора на вопрос о побудительных причинах к путешествиям.

Мототурист, который более менее часто посещает зимние мероприятия на нашей широте, получает определенное удовольствие от привычных мест, дороги и знакомых лиц, и все это едва ли сопровождается снегом. Savallenralley, Kristallralley – это зимние встречи далекой Норвегии, мало кто там был, но все же будоражащие слухи о массах снега, обледенелых дорогах и низких температурах регулярно циркулируют по возвращении редких смельчаков. И прежде чем я состарюсь и стану неподвижным, я планирую себе 10 дней отпуска и решаюсь на поездку на Kristallralley. Тут же нахожу нескольких соратников, которые с воодушевлением принимают идею поездки, но чем ближе день старта, тем стремительнее тают их ряды, и вот я остаюсь один. Но в этом есть свои преимущества – я не должен ни под кого подстраиваться и завишу только от своего WinterDnepr.

Ни к одной из своих поездок я не готовился так тщательно:

Я перечитал кучу литературы – от бестолковых путеводителей до саг о походах викингов, под мою руку попала так же специальная литература о китобойном промысле, подводных лодках и выращивании лосося. Но более всего меня вдохновляли отчеты полярных экспедиций великих Fridtjof Nansen и Roald Amundsens. Моя дочь на рождество дарит мне крайне полезный путеводитель по Норвегии, из которого я извлекаю цитату, что»…зима является не самым лучшим сезоном для путешествия на мотоцикле по этой стране»..И тогда я меняю цель своей поездки с Kristallralley на Hammerfest, самый северный город в мире.

Меня часто спрашивают – почему вы ездите зимой на мотоцикле??? Это же очень холодно???

Мой встречный вопрос – почему вы ездите зимой на лыжах, ведь это так же холодно??

Нет плохой погоды – есть только плохая одежда….

Одежде я уделил повышенное внимание: термобелье, непродуваемые куртка и штаны из гортекса, отличные перчатки и носки, и конечно обувь. Шлем выбрал с двойным стеклом…

У моего зимнего мотоцикла Dnepr MT16 (с приводом коляски) есть уязвимые места, и это не только то что он Dnepr. Эксплуатировал я его в основном зимой, и он изрядно зарос солью и имел весьма непрезентабельный вид.

Он оснащен подогревом ручек и страшным внешне, однако, очень практичным ветровым стеклом и железной защитой колен. В коляске традиционно везу много запчастей, инструмент, запасное масло, домкрат и буксирный трос. Туда же упаковываю запасную одежду и стратегический запас Граппы и вишневой наливки.

Я воздерживаюсь от мазохизма длинною в 1000 км по немецким автобанам и договариваюсь с водителем дальнобойщиком для моей успешной заброски на Север. Он принимает на борт 20 т корма для собак, 400 кг моего PolarDnepr и 70 кг собственно водителя. Дорога занимает два дня, и вот примерно в 50 км к югу от Лиллехаммера Фред высаживает мой Dnepr и меня. Он обеспокоенно спрашивает, не передумал ли я и не готов ли вернуться вместе с ним, но видя мой боевой настрой, пожимает плечами, приглашает на обед и предупреждает насчет частых столкновений с лосями.

И вот я один на дороге, тепло упакованный и полный жажды деятельности. Впереди заснеженная дорога на Лиллихамер, которая сразу устраивает мне небольшую проверку – спускаясь по обледенелому серпантину, я с трудом расхожусь со встречной машиной, после чего заключаю с моим PolarDnepr джентльменское соглашение, которое звучит так: я обращаюсь с ним корректно, никогда не еду быстрее 70 км/ч, за это Dnepr везет меня 4000 км без аварий и поломок…

Уже в Ringebu мне становится скучно на Е6, главной дороге, и я позволяю себе небольшое отклонение вверх в горы, ведь все же у меня отпуск и я стараюсь не придерживаться никаких строгих графиков. Уже в полной темноте я возвращаюсь снова на трассу, и, прихлебывая горячий чай на заправке, решаю доехать сегодня до горнолыжного курорта Oppdal, лежащего более чем в 1000 метров над уровнем моря. Становится заметно холоднее. В приподнятых чувствах выруливаю на главную дорогу и неожиданно для себя оказываюсь в кювете. Я полон недоумения – вроде достаточно опытный водитель и ехать старался осторожно, но простая неудача привела меня к столь плачевному финишу. Даю газу, буксую обоими колесами и благополучно зарываюсь по самый бак в сугроб. Рядом притормаживает машина и из нее выходит девушка и парень с ехидной улыбкой. Я с такой же улыбкой достаю из коляски буксировочный трос. Парень немного мнется и говорит мне, что не сможет ничем помочь, т.к. у него сел аккумулятор, и он не сможет вновь завестись. я с ходу предлагаю свою батарею, хотя чуть позже понимаю всю бестолковость моего предложения – от мото до машины добрых 20 метров. Тут я понимаю, что забыл важную деталь снаряжения – лопату. пытаюсь вытолкать мото голыми руками, тут ко мне спускается мальчик со своей ехидной улыбкой и протягивает отличную лопату. Работа кипит, на термометре -15, но мне жарко, ребята тем временем безуспешно пытаются завести свою машину. Я откапываю великолепный пандус, и мы вместе с мальчиком выталкиваем мой Dnepr наверх, в этот момент девушке удается завести машину. Теперь больше ухмыляюсь я…

Дальше дорога идет на подъем все выше в гору, становится все холоднее и на забрале шлема кое-где образуются кристаллы льда. Ручки с подогревом пылают, кругом темнота, нет никаких строений, деревьев, нигде не мелькнет лучик света. каким-то шестым чувством я понимаю, что еду по плоскогорью. Тут мой Dnepr начинает захлебываться, плохо тянуть, и я вынужден очень строго держать обороты, чтобы иметь возможность двигаться. Так же ко мне приходит осознание того, что я забыл взять с собой фонарик и мне не остается ничего другого кроме как двигаться вперед. Под горку дела идут получше, тут я понимаю, что еду на одном цилиндре. Останавливаюсь на подвернувшейся площадке, меняю свечу. Вокруг на склонах гор освещенные лыжные трассы, на термометре -20. Света достаточно и я решаю доехать до Trondheyma, т.к. на побережье должно быть теплее. Не доезжая 20 км, я останавливаюсь в частной комнате. Сегодня прошел 370 километров.

На следующий день при -5 Dnepr сразу завелся. Возле Trondheyma имеется небольшой участок платной дороги, но для мотоцикла плата составляет 0 крон, что не может не радовать. На очередной заправке замечаю, что искра с катушки проскакивает мимо свечи, исправляю неисправность. У девушки на кассе узнаю обстановку в округе, т.к. должен решить, как мне ехать – по теплому побережью или рискнуть забраться в горы. Дама ответила, что ничто на свете не заставит ее двинуться в сторону Севера, но мне боятся нечего, т.к. за пару недель до этого здесь проездом были два швейцарца на мотоциклах с колясками, на улице было -27, но они бодро двигались вперед. И так, я еду в горы!!! Но Dnepr так не думает, чихает, капризничает. мозговой штурм обнаруживает проблему с карбюраторами. потом с зажиганием, теряю на этом много времени. Когда Dnepr снова оживает вокруг уже темно. Я решаю остановиться в Trones и после ужина сижу над картой и решаю как мне быть дальше, душу терзают определенные сомнения…

Следующий день – день большого церковного праздника, все прихожане стоят на коленях перед своими алтарями…

Я тоже стою на коленях перед своим Dnepr на Е6 в Норвегии в снегу, сильный ветер выжимает слезу из глаз…

Причина моих низких поклонов – проржавевший ящик для батареи, чуть не приведший к потере последней. А ведь все начиналось так хорошо – отличный шведский стол на завтрак, через панорамное стекло виден свежевыпавший снег, на улице -8. Тросики на Dnepr за ночь замерзли, но он быстро заводиться. Прекрасная дорога – на Север еще ни одного свежего следа, хочется газовать и газовать по этой девственной пелене. Через 10 км веселья добавляется – у меня кончается бензин – я как полный идиот отъехал от полной заправки с пустым баком. Приходится на последних каплях возвращаться назад.

И так все снова впереди, и это должны быть самые прекрасные 150 км среди тихого засыпанного снегом леса. Мною встречено за день всего 15 автомобилей. В MosjÖen мне заваривают коробку батареи на сервисе Volvo, и Dnepr получает самый чистый сварной шов, который у него был. MosjÖen лежит в конце тесного фьорда, снегопад угрожающе переходит в дождь, поэтому я не теряю времени и еду на север в горы. В Мо I Ране вижу по карте, что скоро пересеку Полярный Круг, и я решаю заночевать в этом значительном географическом месте. В хорошем настроении приступаю к следующему отрезку пути, между тем подмораживает – я ощущаю это по прихвату тросиков, снегопад прекращается и поднимается неприятный ветер, к тому же темнеет. Когда я прохожу высшую точку, слева начинает дуть сильный ледяной ветер – второй по величине глетчер Норвегии передает привет. Кругом кромешная темнота, я ничего не вижу, совсем ничего, сильный ветер со всех сторон пытается вытряхнуть меня из седла. Я крепче вцепляюсь в рукоятки PolarDnepr, это придает надежности и успокаивает. Дорога покрыта льдом, неистовый ветер несет заряды снега. Я стараюсь держаться середины проезжей части, постоянно приходится контрнапрягаться для противоборства ветру. Временами меня захлестывает легкая паника – сколько это будет продолжаться?? Что будет, если меня снесет с дороги??? Почему никто больше не едет по дороге??

Ответ: Это снежный ураган, все остаются дома. Единственно, что хорошо – так то, что ветер не встречный. Я еду и молюсь, что бы Dnepr не выкинул сейчас какой-нибудь фокус. Ориентироваться приходится только по торчащим вдоль дороги шестам. Фактически я еду вслепую, единственное чего хочу – это вырваться из этого ледяного ада! Интересно, Полярный Круг я уже пересек? Никогда еще езда на мотоцикле не была для меня такой утомительной. Услужливое сознание рисует картину, как немецкие туристы на трейлере, где-нибудь в конце мая, фотографируются возле только что оттаявших остатков Dnepr и водителя, который весьма хорошо сохранился в своей Дайнезовской куртке, и сквозь стекло шлема на них смотрят пугающе, ничего не видящие глаза. Снежные заряды немного стихают и становятся заметны деревья и дома, я с облегчением вздыхаю. С попутным ветром Dnepr, не напрягаясь, идет 90 км/ч. Спускаюсь к фьорду, странно, что здесь снег нигде не лежит, я не знаю почему. Не останавливаясь, пролетаю мимо указателей к отелям и бензоколонкам, вдоль Saltfjords, шторм надвигается снова, теперь хлещет дождь. Я двигаюсь дальше, ужас сидит, по-видимому, глубоко во мне – я хочу только уехать подальше от Полярного Круга. Только в Fauske я отлипаю от мотоцикла у дверей открытого отеля. На часах 19.30. В горячей ванне я, держа в руках карту, подвожу итог сегодняшнему дню. Пройдено 420 км – смешная дистанция по сравнению с предстоящей дорогой. Прикидываю, как лучше двигаться завтра.

Посреди ночи проснулся от грохота AC\DC – здесь где-то дискотека?? Окно моего гостиничного номера позволяет рассмотреть беспокойное море и дождь снаружи. Непосредственно под моим окном большая стоянка. 4 качающихся уличных фонаря освещают дюжину машин – они и есть источники музыки. На следующий день проснулся поздно, за окном все по-прежнему – шторм и дождь. Телевидение подтверждает длительное ненастье. Я мщу за завтраком отелю за прошлую бессонную ночь – съедаю кучу всего, да еще упаковываю с собой провизии почти на неделю. После стою у окна и раздумываю насчет погоды и некоторых безумных акций. Воскресенье 11.00. Все же я должен ехать, с трудом облачаюсь в несколько слоев одежды…

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *