На пути к свободе. Часть 8: Бангкок

Приятели, с которыми мы встретились в Бангкоке, взяли напрокат до Пхукета минивен с шофёром, так как снимая в Таиланде машину без шофёра, автоматически появляется множество проблем. Шофёр ни слова не говорит по-английски, поэтому мы думаем, что смеху в поездке не оберёшься.

Моря мы не видели уже три месяца, а потому желание броситься в воду прямо в одежде просто неодолимо. Надо сказать, что Южнокитайское море также славится тем, что это одно из самых загрязнённых морей мира, и, плавая, приходится лавировать между целлофановыми пакетами, кусками картона и использованными презервативами.

Через минутку нам вообще приходится вылезать, так как одного из наших друзей что-то так укусило на палец ноги, что в срочном порядке приходится ехать в госпиталь накладывать швы. Версии разные – острый камень или какая-то неведомая рыба или же краб. Местные думают, что скорее последнее, и говорят, что, зайдя в воду, ноги лучше на дно не ставить, потому что иногда случаются вот такие встречи.

Город уже весь приведён в порядок и тот, кто не знает, и не подумал бы, что за катастрофа разыгралась здесь в 2004 году. Вечером Patong Beach пробуждается к ночной жизни – вокруг толпятся трансвеститы в яркой одежде, прямо с улицы зазывают на свои шоу и предлагают сфотографироваться вместе за деньги.

Тут же на прилавках, усыпанных льдом, разложены разные дары моря – кальмары, лобстеры и тигровые креветки, выложенные на приманку туристам, думающим, что всё это свежевыловлено из моря.

Оказывается, ничего подобного – местные рыбаки не в состоянии обеспечить дарами моря весь поток туристов, а потому доставка необходимых товаров нередко происходит из весьма отдалённых уголков Таиланда, и впути они, бывает, находятся по нескольку дней. Меж всеми этими разностями толкутся небольшие женщинки, продающие деревянных лягушек и украшения, одеты они в одежды племени акха, которое на деле обитает километрах в полутора тысячах к северу Таиланда. Местный колорит просто невероятный! Потрясающий!

С наибольшим удовольствием мы бы отсюда слиняли, так как, по-моему, мы со своими железными конями не очень-то вписываемся в местный пейзаж.

Однако, мы себя утешаем тем, что заслужили-таки небольшой отпуск после трёхмесячной поездки. Наши приятели хотят смотаться на какой-нибудь из близлежащих островов – такие путешествия здесь предлагает каждое туристическое агенство в округе. Мы выбираем остров Джеймса Бонда, который назван в честь знаменитого киногероя, потому что в 1974 здесь снимались эпизоды кинофильма „Golden Eye». Остров был бы вполне ничего, если бы не эти киоски, набитые всякой дрянью, предназначенной для приманки туристов.

Двигаемся на юг по западному побережью, и время от времени нас поливает освежающий дождик. К нам присоединился Рингольд на чёрном пикапе Toyota Hilux – «хлев», как они называют свою машину, у них такой ничего себе – трое едут в салоне, а двое с багажом в кузове. Ринго уже какое-то время живёт в Таиланде, привык к местному движению и несётся так, что мы едва за ним поспеваем.

Только в утреннем свете мы наконец смогли разглядеть в каком классном месте мы остановились – даже окружающий бардак не портит шикарный вид на заброшенный пляж, море и одинокие рыбацкие лодки. Мы приближаемся к границе Малайзии и явнее всего это отражается на одежде местного населения, которая незаметно изменилась – теперь женщины одеты в длинные юбки и платки, а мужчины все бородатые и в белых чалмах.

Около трёх мы уже на пограничном пункте в Wang Kelian. По нашей же инициативе заполняется наш карнет, и мы выезжаем из Таиланда. На стороне Малайзии наконец появляется интерес к нашей технике и маршруту также и со стороны таможенников и пограничников, к тому же, в отличие от тайских коллег, они все прекрасно говорят по-английски. Отношение очень доброжелательное, виза гражданам Латвии не нужна, однако нужен карнет АТА – без него на байках въезжать не советуют. Так как нужный документ у нас есть, всё идёт как по маслу, и с пожеланиями всего самого наилучшего, мы въезжаем в Малайзию.

Переправлять мотоциклы нет никакого смысла, так как паром карго идёт целые сутки, к тому же сперва надо удалить кучу формальностей. Пассажирский же рейс идёт только полтора часа, так что байки мы оставляем на платной в пять рингитов ($1,5) в сутки стоянке и на первом же семичасовом пароме отчаливаем. Ланкави привлекает туристов безпошлинной зоной и дикими пляжами на побережье Андаманского моря.

С цунами острову повезло, так как с западной стороны его огибает группа необитаемых островков, которые и приняли удар на себя. Около десяти мы причаливаем в весьма современном порту, берём напрокат очередной минивэн и катим на песчаный пляж Pantai Cenang, где без проблем находим на самом берегу поросшие пальмами самые простые бунгало.

Об острове Ланкаве ходит множество всяких легенд, самая популярная из которых – легенда о принцессе Махсури, которая была обвинена в преступлении супружеской верности и осуждена на смертную казнь Из ран понесшей наказание принцессы полилась белая кровь – свидетельство её невиновности, но трагическую ошибку было уже не исправить. Прежде чем умереть, принцесса прокляла жителей острова в семи коленах и в самом деле – многие сотни лет после этого жители острова влачили жалкий образ жизни, были подвержены нападениям пиратов и соседних тайцев, а также многочисленным природным катастрофам. И толко после смерти последних представителей седьмого поколения жизнь на Ланкави вернулась в свою обычную колею.

Мы взяли напрокат пару мопедов и отправились исследовать остров. На западе его есть возможность снять гондолу и подняться на вершину высочайшей горы острова – Marcingang, но так как вокруг вечно всё подёрнуто дымкой, особенно ничего не разглядишь. Недалеко мы нашли водопад с прозрачной и прохладной водой, где можно купаться, однако следует опасаться и уважать местных обезьян. Стоит только на минуту оставить без присмотра свои вещи, как они могут навсегда исчезнуть в джунглях. Мы сами в этом убедились, отвернувшись на миг от мопедов, на которых остались рюкзаки с паспортами и кредитками – хорошо ещё, что рюкзак был больше самой обезьяны, так что далеко он не ушёл, хотя и пытался отойти уже метров на тридцать.

Автор: Янис (Jānis) Straupe. Kurbads un Ko SIA Мazjumpravas street 24, Riga, LV-1063
Mob.:+371 29667658
E-mail:janis.straupe@kurbads.lv
Web:onthewayoffreedom.com
Обсуждение на форуме…

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *